關於是否要寫這篇文章，我也有過一段糾結。一是覺得雖然在什切青住過一段時間，但其實並沒有用相機留下什麼滿意的照片；另外，我在什切青的生活和我派其他老師的異國生活顯得枯燥無味，只是一個可憐的學生更換了一個地方學習的經歷罷了。但是隨著那段經歷離我越來越遠，慢慢地，一些片段逐漸變得模糊，作為一個念舊的人，我本能地想要通過一種方式盡力去定格這段經歷。所以我翻找手機和雲盤裡面的照片以及谷歌地圖的記錄、邀請大家和我一起追尋在我腦海里而不是在奧得河畔的什切青。
所以這次的敘述可能會更加熱情、個人、隨意、朦朧、漫無目的。但是可能這也正是「城市漫步」的本意吧。
為什麼要到什切青
我來到什切青純粹是因為交換項目的一部分，我從 2023 年 3 月 1 日來到什切青，2023 年 6 月 30 日離開，扣除 6 月份在歐洲大陸玩了一個月，我在這裡剛好居住了三個月。對於當時的我來說，這個城市是我除了之前已經記錄過的 維斯馬 以外，旅居時間第二長的城市，因此，我拼命想要記住一些旅居的細節，對於一些可能平凡的場景，也被加上了一層朦朧的面紗，顯得新奇、陌生、但也讓我產生面對未知的興奮。
那如果是普通的遊客，需要探訪什切青嗎？我認為，如果你是效率至上的旅行「特種兵」，那麼確實沒什麼一定要來什切青的理由。但是，如果你游經德國東部，想要順便了解一下波蘭的風土人情，同時避開遊人如織的熱門景點，在一眾巴洛克的建築和草地中放空，那麼什切青也是一個不錯的小眾目的地。
格倫瓦爾茲基廣場
翻來地圖我們可以發現，什切青非常靠近德波邊界，距離首都柏林只有兩個半小時的車程，同時也和德國有鐵路連通，如果參觀完漢堡、呂貝克、什未林、或施特拉爾松德後，想要從德國東北部（梅克倫堡-前波莫瑞州方向）乘火車進入波蘭，則需要在靠近邊境的德國城市換乘，然後才能夠到達什切青。因此，如果對什切青有興趣，我建議它可以在你遊覽完柏林時順路去完。如果腳力較好，那麼你一天就能去完主要景點。
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從斯徳丁到什切青
在歷史上，什切青在波蘭、瑞典、德國幾個國家之間反覆易手。什切青在十一世紀屬于波蘭，但隨著瑞典崛起，這座城市歸屬於瑞典屬波美拉尼亞。在中世界末期至二戰結束，這裡的居民大部分都是德國人，這座城市一直被冠以德文名字：斯徳丁（Stettin）。
十八世紀後，波美拉尼亞作為普魯士王國的一部分。隨著德意志第二帝國成立，時隔千年，德意志終於從一個地理名詞轉變為政治實體的名稱，德國終於有了明確的邊界。德國東部領土像一把剪刀，北面沿著波羅的海沿岸一路延伸，斯徳丁、但澤（今波蘭格但斯克）、柯尼斯堡（今俄羅斯加里寧格勒）、到達梅梅爾（今立陶宛克萊佩達）；南面沿著波森（今波蘭波茲南）、布雷斯勞（今波蘭弗羅茨瓦夫）、到達西里西亞的格萊維茲（今波蘭格利維采）。此時的斯徳丁，管轄著波美拉尼亞的斯徳丁行政區。
德國領土變遷
第一次世界大戰以後，波蘭復國，德國割讓了西普魯士和波森地區，但是此時斯徳丁還屬於德國。第二次世界大戰結束後，歐洲國家利益被重新分配，蘇聯取得了原屬波蘭的東部領土，包括白俄羅斯、西烏克蘭等地區，以及德國的東普魯士地區。為了補償，波蘭領土整體西移，波美拉尼亞大部和西里西亞地區併入波蘭領土，以奧得河與德國為界。從此，什切青在歷經近千年以後，重新歸屬波蘭。二戰後，波蘭政府把波茲南方向的波蘭居民遷入什切青，經過幾十年的波蘭化進程，如今的什切青已基本沒有以德語作為第一語言的人口。
波蘭 1945 年政令：從此再無斯徳丁
什切青靠近波羅的海，有著較強的造船業，是二戰後波蘭西北部的工業中心。1980年以後，團結工會風潮開始席捲波蘭，作為鄰近團結工會起源地格蘭斯克的什切青也加入響應，並最終促成了東歐劇變。現在的什切青是波蘭西波美拉尼亞省的首府，站在城市的高處，依然能夠看到遠方佇立的巨大的造船設施，黃色巨型懸臂依然在默默展示著這個工業革命老區的歷史。
站在國家博物館的觀景台上往奧得河眺望
波蘭學習物語
我是因為讀書所以才來的波蘭，因此那就順便一道分享我的留學經歷吧。說來很神奇，我在本科學習的是德語，但是卻需要在波蘭呆一個學期。但可能正是因為這種不太合常態的交換計劃，讓那時候心裏面藏著一點叛逆的我最後選擇了這個項目吧。
我記得從維斯馬搬家來什切青的第二天，一股寒潮席捲波羅的海沿岸，氣溫驟降至零下二十度，在什切青，下了我有史以來見過的最大的雪。之前，我還和同事說著德國的冬天不過如此，沒想到東歐的粗獷和冷冽就迫不及待地給我上了一課。但是這裡的冰冷是乾淨清澈的，每一絲的寒氣十分純粹和清勁，不參雜過多水分，穿了三件衣服就感覺溫暖，鞋子踩在雪上發出讓南方人著迷的「嘎嘎」聲，細小的雪花在聲音中被分開和重逢，留下一道道腳印。
2018 年的大雪
按照負責交接的老師的指示，辦好學生卡、公寓卡，三個月的學習生活就開始了。我突然覺得在波蘭的學生生涯在我的印象中要比三個月長很多。為什麼呢？可能是因為在這裡當學生的時間確實沒想像中那麼輕鬆吧。早課比較多，所以每天早上要算好時間起床，因為我懶，所以基本不會自己做早餐，在兩片麵包中抹一點蛋黃醬當早餐，然後去宿舍附近的車站乘車去學校。
電車在什切青是很常見的工具
和很多的歐洲大學一樣，不同學院的教學樓分散在城市的不同角落，我所讀的經濟科學與管理學院在城市的另一邊。與其說是一棟奇怪的大樓，不如說是兩個不同風格的建築被粘在了一起的組合建築。一邊是東歐很常見的、「大方塊」一樣的樓體，高五層，黃灰色的牆體上，每層的格子窗都延伸到很遠。規矩，克制，簡直就像是用樂高建好一層，然後使用「複製」和「粘貼」按鈕一層層複製上去蓋好的。建築年代不詳，但是深得赫魯雪夫樓的精髓；另外一邊則是建於1946年的學院舊樓，造型上更加傳統，紅色的尖屋頂，主樓中央有一個大鐘，更像是我印象中的東歐歷史建築。兩個建築通過拼接在一起，通過一個走廊連接。
大學的連廊，分割了古典主義和現代主義的建築風格
因為學習的科目和經濟有關，所以除了語言學類課程，還有計量經濟學、概率論、工商管理和波蘭語。課程使用德語和波蘭語上課，一開始肯定覺得很難，但是幸好和我一起交換的同學中有一些理科生，像是微積分、正態分布等知識點還能夠找他們幫忙。波蘭的學校並不會給時間午休，只夠時間買個麵包，然後緊接著就要開始上下一節課。這樣的生活充實得讓人覺得恐懼，以至於每天下午四五點回到宿舍以後，迎著西斜的陽光竟然也能躺在床上睡到晚上。
找到之前的筆記，但現在已經不知道什麼意思了
到了五六月份，波蘭開始熱了起來。我不確定，但是我認為波蘭應該深受大陸性氣候影響。隨著太陽越來越晚下山，沒有冷氣、甚至沒有風扇的宿舍變得煎熬。打開窗戶，道不上名字的蟲子就會沿著縫隙狡猾地鑽進屋子，或者繞在檯燈上飛、或者貼在天花板。鄰近期末考試的時候，我實在熱得睡不著，但是又捨不得花錢買風扇，就會把門打開，拿起椅子在走廊上複習，乞求分到一絲穿堂風能讓我涼快些。一抬頭，發現大家都在走廊上坐著有一段時間了。
當然，這段時間也並不是只有痛苦，學校也組織了很多城市郊遊項目希望讓我們這群中國來的學生找到一點新鮮感。我們去了城市裡的科學館，歷史博物館、技術和交通博物館。科學館坐落在河邊的一個巴洛克的風格的建築裡面；歷史博物館是在一個地洞裡面，技術交通博物館收藏了幾輛裝甲車。
我們也去了省旅遊發展局舉辦美食節，沿著海邊擺開，除了有各式波蘭的美食和表演，我們還去了波茲南參觀一個汽車企業，去的那天天氣很好，但是可惜沒有去波茲南事變的紀念館看看。
美食節
技術和交通博物館
波茲南的某條街道
漫步在什切青上吧
好了，說完我非典型的、沒什麼參考價值的留學生活，終於可以說說什切青有什麼好逛的地方。如果給什切青一個定義，我認為可以稱其為「典型的東歐過氣工業中心歷史名城」，類似的還有波蘭的格但斯克、格丁尼亞、弗羅茨瓦夫、德國的羅斯托夫和什未林，因為冷戰的特殊正式氣候，使這些歷史文化老城的外部披上了冷峻的工業化盔甲，如今從什切青到亞得里亞海的鐵幕已經被消失，讓我們有更多的自由來慢慢探索這個城市。
Parafia św. Jana Ewangelisty 聖約翰福音派教區教堂 & Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba Apostoła 聖雅各伯聖殿總主教座堂
如果搭乘火車到達什切青，那麼距離火車站不遠處就是兩座建於中世紀的教堂。前者據說 12 世紀已經開始建設，但是起初是木製教堂，後來的 13 至 15 世紀不斷完善及增加規模，並在 17 和 18 世紀經過多次整修，1957 年至 1958 年間，該建築在戰火破壞後進行了全面翻修後沿用至今。後者是波美拉尼亞最大的教堂，曾是波美拉尼亞福音派的教堂。這座教堂在二戰中被嚴重損毀，穹頂幾乎被完全毀掉，直到 1970 年代才開始修復工作。
聖約翰福音派教區教堂
聖雅各伯聖殿總主教座堂
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 公爵城堡 & Budynek starego ratusza 舊城市政廳
繼續往舊城區走，就會看到一棟白色的建築。這就是公爵城堡。公爵城堡修建於十四世紀，於十六世紀重建。大北方戰爭後，城堡歸屬於普魯士。雖然是稱為一個城堡，但其實是指代一個比較大的建築群，旁邊就是什切青老城市政廳和被老建築包圍的老城區（stare miasto），和維斯馬一樣，這些三四層高的建築外牆採用大片大片的粉紅色、粉青色，外立面極盡裝飾之繁複華麗，房屋頂部也有各種線條，四面包圍，仿佛掉進了一個幻想世界。如果你喜歡登高望遠，那麼也可以走進城堡旁邊的觀景台，從台上往北望，就可以看到很多什切青的歷史建築，以及緩緩流入波羅的海的奧得河。
老城區
聖若翰洗者聖殿
Karlowicz Philharmonic 愛樂大廳
現在我們看到的這座造型前衛的愛樂大廳是在二戰被損毀的音樂廳上重建而成，白色的的外立面和簡潔的幾何設計讓它能夠從市中心一眾十九世紀風格的建築中被一眼看出來。如果時間合適，來聽一場音樂也是很不錯的選擇。
愛樂大廳的平視和俯視
Wały Chrobrego 克洛布雷戈路堤
這走到堤岸，就能夠看到著名的克洛布雷戈路堤。這是長達500米的觀光堤岸，順著河流往下走，你能夠看到具有 50 年歷史的什切青國家博物館分館，於 1911 年竣工的斯徳丁行政區的地區總督辦公室、現西波美拉尼亞省辦事處。
亞當·密茨凱維奇公園
什切青國家博物館旁邊的馬車
國家歷史博物館內部
同時看到國家博物館和省辦事處的角度
Park Żeromskiego 熱羅姆斯基公園 & Park im. Jana Kasprowicza 卡普洛維奇公園
如果你已經對人文建築有點厭倦，不妨去造訪一下城市裡的公園。舊城區的公園雖然不大，但是走入還是能被綠色包圍。沿著小道漫步，你可以看到遠方層疊起伏的綠地、在陽光下聊天的年輕人、在山坡上肆意盛開伸展的樹木、潺潺的溪流、畫出彩虹的噴泉、被一排排低矮又粗壯樹幹保護的遍地的紫色鮮花、沿著視線向遠處延伸的可愛的五彩房子。
公園散步時遇到的一扇造型可愛的門
卡普洛維奇公園噴泉
技術和交通博物館旁邊的民房
在公園散步發現一棵肆意生長的大樹，夏天的波蘭，晚上七點天還是亮著的
公園裡的情侶散發著愛情的芳香
Wieża Quistorpa 奎斯托普塔
如果繼續往城市的西北方向走，城市的熱鬧和喧譁的人聲就會慢慢地拋諸腦後。如果你更喜歡秘境探秘，來尋找奎斯托普塔吧，它位於 Park Leśny Arkoński 里，距今已經有超過 100 年歷史。該塔由石塊建造，一樓曾是咖啡館，並設有開放式拱廊。當然，這已經是一個世紀前的光景了。它在二戰時被摧毀，並且後續也沒再進行修繕。如今，部分的建築已經被泥土、苔蘚和落葉覆蓋，底部只保留下殘留的基座和台階，部分保存完好的拱廊也被塗上了各種塗鴉，人定勝天的高大建築和混合泥土氣味的原始氣息在這裡相互碰撞，感受一下人類創造物的雄偉和脆弱吧。
奎斯托普塔
奎斯托普塔
後記
行文至此，聰明的觀眾朋友們應該已經發現，什切青並不是一座如漢堡、科隆、克拉科夫那樣的旅遊型城市。它有一些旅遊資源，值得一去，花上半天或者一天的時間散步發呆。東歐有著千千萬萬個類似的城市。但可能正如文章開頭所說，寫下這段文字主要就是為了趁著記憶完全消失之前，把我記憶中的什切青定格吧。和維斯馬一樣，我大概能肯定，什切青就是那種如果沒有特殊原因，我是沒有機會和動機再踏足的城市。對於我來說，它不是一座靠近德波邊境的城市，而是一個遊子已經無法回去的舊家邦。
既然如此，那就先記錄下來吧。
可能人之所以念舊，希望往後看懷念那些過去的時光，是因為我們狡猾地知道，過去的光景已經無法重來，這意味著，我們可以大膽、放心地追憶往事，懷念記錄下的絢麗天空；懷念和大家在廚房一邊做飯一邊聊八卦；懷念終於結束一天的課程，拖著疲憊的身體走上樓梯時，看到夕陽把樓梯的線條拓印在牆上……
那時候做飯還是很喜歡記錄
某一天正在做作業，抬起頭看到了好看的夕陽
散步時看到的一棵樹，不知道為什麼，就覺得這個瞬間很美好
而不用重新經歷在夏天的悶熱中讓人絕望的期末複習；不用重新經歷中午一邊打哈欠一邊上課；不用重新經歷記住波蘭語比德語更誇張的變格變位規則；不用經歷所有已經被拋在身後的煩悶、寂寞、憤怒、後悔、失望……
大概人總要往前看吧。
希望大家都能以全新的自己，最終回到各自心中的「什切青」。
在路上看到的夕陽，已經忘記了那時正在離開還是回來
備註：除了踏雪的那張圖，其餘的圖片均出自一加 5 手機，我多麼希望使用相機多記錄一些圖片呀。
