兄弟們，不知道你們有沒有注意過這樣一個細節，就是無論哪一款二游，似乎都會有那麼一次以「禮服」為主題的騙氪活動，而且這其中的好多禮服看起來比泳裝活動更澀，就比如最近《蔚藍檔案》中的天雨亞子，那個溫柔可人的風紀委員會的行政官（小秘書），終於穿起晚禮服啦！
而如果你最近發現身邊的朋友再次重新開始高強度怒肝《蔚藍檔案》，在極端的情緒波動中突然爆發出持久到不正常的歡笑，並時不時地瘋狂舔舐手機螢幕的奇怪行為，那……
真的不必慌張，其實挺正常的，主要可能是因為天雨亞子這套禮服實在是太澀了。
這種感覺吧，怎麼說呢，雖然不是很恰當，但或多或少還是會有點自己朝夕相處，精心栽培，能氪就氪，裝備拉滿的小女孩出落成了大姑娘，還瞬間驚艷了全場的感覺；就是這身晚禮服吧……還是應該叫露背裙什麼的，雖說同樣珠光寶氣，雍容華貴，透氣性能尤其良好，但怎麼看著，好像和晚禮服有那麼一點點的不一樣呢？這身色氣到頂點的露背晚禮服，到底是什麼來頭？
考慮到大家平時給亞子小姐置辦的都是什麼手套徽章項鍊果蔬汁音樂盒藏寶圖工藝品百科辭典什麼的，對晚禮服這東西可能也不太了解，印象還停留在五花八門的誇張頭飾搭配毛絨絨的蓬鬆長裙，或是收腰束胸搭配巨大裙擺也實屬正常——不過有意思的是，這刻板印象中，前者來自以奢靡淫亂而「臭名昭著」的洛可可時代的法蘭西宮廷貴胄，後者則是傳說中極端保守的維多利亞時代的標誌，歷史上後者幾乎推翻了前者構建的一切秩序，但兩個如此水火不容的時代卻又相當默契地認定「晚禮服」是要多暴露女性的身體美——對此維多利亞人們不僅延續了晚禮服暴露女性前胸的總體風格，還以束胸寬裙加強了對女性身形的強化，真是一場酣暢淋漓地開倒車啊。
這「進步」雖說有夠離譜，但倒也不是理解不能：洛可可也好，維多利亞也罷，說到底那還是個萬惡的舊時代，有著難以逾越的世代局限性，所以哪怕大革命去除了路易十六的腦袋，殺得法蘭西貴族血流成河，也不得不任由這鮮血澆灌滋養出新的秩序、新的權貴、甚至是新的國王——似乎是翻天覆地了，但又好像沒什麽變化可言。於是在經過了「自由，平等，博愛」的短暫幻覺，我們也不得不沮喪的承認，廣大女性想要真正出人頭地，就算不能說唯一可行的途徑，至少明晃晃的一條捷徑依然是想辦法身穿驚艷禮服，混進貴族晚會，期間大放異彩，入了某個大人物的眼睛，自然也就踏上了駛向人生巔峰的快車道。
簡而言之，也算是「楚王好細腰,宮中多餓死,齊王好紫衣,國中無異色」了，這種大環境下晚禮服最後沒發展成比基尼，除了有材料學的重重限制外，也算是人類還有那麼點兒道德底線了。
哦對，還有那些一直嘗試為女性發聲的業界傳奇。
先來看看插畫家艾特（羅曼·德蒂托夫）的傑作吧：在這幅堪稱金碧輝煌的作品裡，威嚴莊重的女性背對觀眾傲然挺立，長臂舒展，將象徵人類飛行之夢的獵鷹放飛至新時代的朝陽。整個畫面洋溢著異域情調和工業之美，滿是那個時代特有的昂揚向上。不過考慮下今天的主題，相信您應該也注意到了整個畫面滿是母性的力量感，既沒有諂媚似的「坦露」，也不強調女性的第二性徵，艾特甚至反其道行之，以類似飛行員頭盔的頭飾進一步削弱的女主的女性特質，強調其人類象徵的屬性，同時也賦予了畫面更強的未來感。
哦對，這幅插畫叫《七大洋的新橋樑》，誕生於1919年，乃是著名雜誌《時尚芭莎》當年三月號的封面。作為彼時差不多可以說是首屈一指的先鋒刊物，雖然我們仍可在畫面上輕易辨識到東方風情唯美頹廢主義的影響，但它所傳達的某些資訊還是會更有前瞻性的。就比如說這個波波頭和配套的鐘形帽吧，雖說其誕生於1908年，但在其大放異彩的20年代就很難說這與《時尚芭莎》記錄和彰顯的時代精神毫無關聯；
不僅如此，這種「假小子」風的時尚搭配也在某種程度上引領的後來好萊塢男裝女用的革命，甚至吹響了真正女權主義審美體系的號角——當然這是後話了，而且長得要命，聊起來相當跑題，所以我們不妨先把目光放在可可·香奈兒在20年代掀起的大眾服飾革命，或者更具體到這款其1926年設計的黑色小禮服上來。
在許多年後的今天，我們仍會將這款極具標誌性的黑色小禮服視為可可香奈兒的永恆經典，不過其原因可不只是因為它裝飾精美，裁剪精良，標新立異，又典雅非凡——在某種程度上恰恰相反，正如《時尚》雜誌（美國版）1926年10月號對這款小禮服所評價的那樣，它簡直就是時尚界的福特T型車，讓全世界的女人不光是喜歡，也有能力、有資質將這款經典作品買來穿在身上。
對，沒錯，這意味著可可香奈兒在這款禮服上放棄了奢華的面料和華貴的材質，轉而以類似複雜的珠飾排列和多樣的裙擺層次這樣的設計本身凸顯服飾的高級感；而除此之外，這款禮服同樣放棄了傳統禮服的低胸設計，轉而以平整胸型，平行線條和低腰設計保證了女性著裝的舒適度，不出意外的話，應該是最早開始強調起了女性著裝的鬆弛感，也使其成為了最適合私人雞尾酒會這樣的，輕社交場合的女性著裝首選。
對，也沒有錯，這也意味著雖然大家對這款黑色小禮服大加推崇，但其成衣和大眾的屬性也決定了它幾乎不可能（至少當時不可能）被更正式、更古典、更需要展現自己身份地位財力的社交場合完全接納，和天雨亞子身上那身一看就是定製的修身高級貨自然也是區別明顯。
因此幾乎是自然而然地，更高級的「黑色小禮服」很快就和大家見面了。
讓我們先來看看讓娜·朗萬的傑作吧！
時間還是1926年，風格也還是當時流行的返璞歸真，其前後雙V領的設計同樣強調了穿著的鬆弛感，肉色絲綢製成的活動擋布也對女性展現了絕對的尊重，但讓娜·朗萬用絲綢刺繡和裝飾珠寶點綴花瓣裙擺的復古設計也彰顯著連衣裙與洛可可時代的法蘭西宮廷的深厚淵源，作為當時「逆流倒車」的時尚設計向人們證明了古典設計與時俱進的生命力，也為時尚界指出了另一種發展思路的可行性，既一款古典思路的晚禮服同樣能保持對女性的絕對尊重。
老實說，這對公認了的，20~30年代晚禮服的發展演變可能沒那麼大的影響，但我個人認為這種禮服既能解釋為何古典的低胸設計至今經久不衰，也為30年代晚禮服設計上的風格巨變提供了理論基礎；而在技術上讓這巨變成為可能的，應該就是瑪德琳·維歐內了。
簡而言之，這位師從宮廷，深受古希臘經典藝術自然風格和自由運動影響的巴黎著名設計師在發明「斜裁法」——也就是橫穿織物的紋理而非順著紋理的裁剪方式後，決心在此基礎上將自己的獨特風格展現在禮服設計上，於是以用斜裁的條帶和布片包裹身體的形式取代傳統的寬鬆設計，以這種方式去除了以往在胸部，腰部和臀部不得不使用的各種縫皺，系扣和拉鏈，讓服飾的整體觀感更加合身且流暢自然，搭配套索系領和垂褶領使用更是效果拔群。
而在這之後的美國設計師伊麗莎白·豪斯可以完美繼承這種以「斜裁法」為基礎的禮服設計，並在此基礎上巧妙地將多塊面料聚在一起，造就了視覺觀感上異常流暢貼身的馬蹄形服飾。
不僅如此，以這款誕生於1936年的經典鑽石馬蹄裙禮服為例，伊麗莎白·豪斯一方面簡化了長裙結構，另一方面又以十條斜裁的奢華象牙色縐綢和雪紡細帶增加了服裝的細節，以多排金絲細線象徵性地勾勒出了女性的完美身材，也和長裙本身相得益彰，強調了服飾本身的雕刻質感，將讓娜·朗萬與可可香奈兒的理念完美地結合在了一起，突出一個低調奢華有內涵；
最後還有格蕾夫人的精妙設計，以其1937年設計的晚禮服為例，顯然她也是希臘式復古主義的忠實擁躉。只是不同於用斜裁做加法瑪德琳·維歐內，格蕾夫人反而以拼接的方式，用兩幅無光絲綢一邊還原了古希臘佩卓斯的方便簡潔，一邊又以大量複雜的褶皺和裁剪極大地豐富了服飾的各種細節，乍看之下平平無奇，其實洶湧澎湃，內有乾坤。
至此，相信你已經不難發現，這些裙子雖說是一把年紀了，但總體款式似乎和亞子小姐身上的，除了裙擺更加簡潔，有旗袍的感覺外……好像也沒什麽區別了吧？
我真的真的很想肯定你的直覺，或是詳細列出了什麼時間表的東西告訴你晚禮服下擺的發展變化，不過限於篇幅，這方面的資料整理起來似乎又可以跟大夥單獨整一期聊聊，再加上各位LSP們的目光更多還是聚焦於亞子那身露背晚禮服的上半身，所以本期的內容也就差不多到此為止了，如果還有什麼不足，那也就只能麻煩各位大佬在留言區多加指點，順便也來挑挑毛病啦，在此先行謝過。
祝各位每天都能看到養眼的晚禮服。
